La micorremediación: una opción sostenible en la reducción de textiles post-consumo en América Latina

Autora principal: Luna Nicolle Sicacha Diaz

Vol. XXI; nº 14; 174

REVISIÓN

La micorremediación: una opción sostenible en la reducción de textiles post-consumo en América Latina

Mycoremediation: a sustainable approach to reducing post-consumer textile waste in Latin America

Luna Nicolle Sicacha Diaz, Ivon Michel Bohorquez Guzman, Lady Maricel Casallas Rodriguez

Incluido en Revista Electrónica de PortalesMedicos.com, Volumen XXI. Número 14 – Segunda quincena de Julio de 2026 – Página inicial: Vol. XXI; nº 14; 174 – DOI: https://doi.org/10.64396/21-0174 – Cómo citar este artículo

Sobre los autores | Sobre el artículo | Referencias | Anexos

Resumen

La contaminación generada por residuos textiles provoca una afectación ambiental progresiva, debido a la acumulación de microplásticos, fibras sintéticas y colorantes en el medio ambiente. En América Latina la poca infraestructura de reciclaje y el incremento del consumo de moda rápida empeoran esta situación. Como alternativa se propone el desarrollo de la micorremediación la cual tiene como fundamento el uso de hongos y enzimas fúngicas, aptas para degradar desechos textiles y compuestos contaminantes, convirtiéndolos en componentes menos tóxicos y reutilizables. Este artículo tiene como objetivo describir la capacidad de distintas especies de hongos en los procesos de micorremediación, utilizado en la degradación y transformación de residuos textiles, con el propósito de disminuir la contaminación ambiental generada por la industria textil y fomentar el aprovechamiento sostenible de los desechos por medio de la obtención de materiales biodegradables. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos como PubMed, Scopus, SciELO y Google Academy. Inicialmente se identificaron 72 artículos, de los cuales 53 cumplieron con los criterios de inclusión.

Las investigaciones realizadas demuestran que la micorremediación tiene potencial para disminuir el impacto ambiental que causa la industria textil y aportar a la economía circular por medio del uso sostenible de los desechos.

Palabras clave

Micorremediación; residuos textiles; fibras sintéticas; biodegradación; hongos ligninolíticos

Abstract

Pollution caused by textile waste leads to progressive environmental damage due to the accumulation of microplastics, synthetic fibers, and dyes in the environment. In Latin America, the lack of recycling infrastructure and the rise in fast fashion consumption are exacerbating this situation. As an alternative, the development of mycoremediation is proposed, which relies on the use of fungi and fungal enzymes capable of degrading textile waste and pollutants, converting them into less toxic and reusable components. This article aims to describe the capacity of different fungal species in mycoremediation processes, used in the degradation and transformation of textile waste, with the purpose of reducing environmental pollution generated by the textile industry and promoting the sustainable use of waste through the production of biodegradable materials. To this end, a literature review was conducted in databases such as PubMed, Scopus, SciELO, and Google Scholar. Initially, 72 articles were identified, of which 53 met the inclusion criteria.

The research conducted demonstrates that mycoremediation has the potential to reduce the environmental impact caused by the textile industry and contribute to the circular economy through the sustainable use of waste.

Keywords

Mycoremediation; textile waste; synthetic fibers; biodegradation; ligninolytic fungi

Introducción

Los textiles en la actualidad están compuestos por diferentes materiales, como fibras naturales donde podemos encontrar algunos tipos, algodón, lino y lana; también fibras semisintéticas incluyendo viscosa, modal, entre otras. Y por último de tipo sintético algunos ejemplos de estos son poliéster, nylon y acrílico (1). Estos textiles se combinan y son tratados con diferentes colorantes y recubrimientos, debido a estas modificaciones su manejo al culminar su vida útil resulta ser más complejo. La micorremediación es una herramienta la cual es utilizada para degradar, absorber o transformar contaminantes a partir de ciertas especies de hongos, en este caso aplicada a la degradación de residuos textiles, estos hongos tienen la capacidad de secretar enzimas extracelulares como lacasa, celulasas y peroxidasas que tienen la función de oxidar y fragmentar algunos compuestos orgánicos de estos residuos, y en algunos casos colonizar y transformar los desechos. Esta herramienta además de limpiar parcialmente residuos sólidos y líquidos de los textiles aprovecha las partes biodegradables para crear nuevos productos como abonos orgánicos (compost) o materiales a base de micelios. Sin embargo, la eficacia depende del tipo de fibra, los químicos que contenga y si requiere un tratamiento previo (2).

La contaminación causada por la industria textil se ha convertido en uno de los problemas ambientales más importantes a nivel mundial, cada año hay una producción aproximada de 92 millones de toneladas de residuos textiles post-consumo y un gran número de estos termina en vertederos o ecosistemas acuáticos (3), los textiles sintéticos y las mezclas de los mismos con componentes plásticos son notablemente un problema, debido a que su degradación química es demasiado lenta y su aumento constante genera incremento de microplásticos en el ambiente. A nivel global, se estima que entre el 16% y el 35% de los microplásticos liberados a los océanos provienen del lavado o descarte de productos textiles, lo que equivale a entre 0,2 y 0,5 millones de toneladas anuales (4). Esta problemática ha incentivado la búsqueda de alternativas innovadoras que ayuden a reducir el impacto ambiental que tienen estos residuos (véase Imagen 1 en Anexos).

En América Latina se evidencia una situación de aumento por la contaminación de residuos textiles debido al consumo de la moda rápida y la poca infraestructura que existe para reciclaje (5), en países como Colombia los informes no son exactos, sin embargo algunos estudios recientes dan a conocer la alta existencia de desechos de textiles en ecosistemas costeros, principalmente en las playas del caribe central, estos residuos son conocidos como material plástico flotante y microfibras detectadas en la arena (7).

Desde el punto de vista social en ciertas regiones la problemática se asocia a la mala gestión de estos desechos donde esta situación afecta labores locales como la pesca y el turismo, también genera algunos riesgos para comunidades vulnerables que dependen de estas actividades.

El mal manejo y la falta de estrategias sostenibles causan pérdidas económicas ya que no se aprovecha el material por completo y no se le está dando la valorización a los residuos donde algunos de estos desechos de textiles se pueden transformar en productos de valor agregado como el compost y los biomateriales aportando a la economía circular (6).

En este contexto el beneficio de la micorremediación con hongos de las zonas costeras del Caribe Colombiano pueden ser una alternativa viable y sostenible para la poca capacidad industrial de reciclaje textil (7).

Los hongos son considerados una alternativa que puede ser eficaz para la degradación de residuos textiles, debido a su gran capacidad de producir enzimas que son capaces de deteriorar diferentes clases de materiales, especies conocidas como Trametes versicolor y Phanerochaete chrysosporium sobresalen por la capacidad que tienen para degradar fibras naturales y colorantes sintéticos, cambiando los compuestos más difíciles de romper en un tipo de sustancias más simples las cuales puedan ser reutilizadas y se pueden desechar con mayor facilidad, por otro lado Pleurotus ostreatus tiene la capacidad de degradar los residuos, pero también se puede dar uso al micelio que genera para emplearlos en la producción de materiales biodegradables parecidos al cuero, disminuyendo la contaminación y dándole un nuevo manejo a los desechos textiles (8)(9).

La intención de degradación micótica de residuos puede cambiar según el enfoque que se le quiere dar, en temas ambientales la degradación fúngica disminuye la toxicidad de los efluentes textiles disminuyendo los colorantes y moléculas orgánicas recalcitrantes, beneficiando de esta manera su uso, y disminuyendo el riesgo ecológico, facilitando así el tratamiento y disposición final de los textiles, contribuyendo a la promoción de un manejo más seguro y sostenible de los desechos.

Los desechos textiles post-consumo están compuestos por distintos materiales que varían en su origen, estructura y cómo se comportan en el medio ambiente, se pueden clasificar en fibras naturales, semisintéticas, sintéticas y en algunas ocasiones textiles mixtos. Cada uno de ellos tienen características específicas en la complejidad de degradación, cambiando según su composición química y el grado en el que fueron procesadas de manera industrial (8).

Composición y clasificación de los residuos textiles post-consumo

Las fibras naturales (algodón, lino, lana) se obtienen directamente de fuentes biológicas, como animales o plantas. Están conformadas por celulosa y/o proteínas que son macromoléculas naturales, al tener esta composición son más fáciles de reconocer por los microorganismos y de esta manera las pueden degradar mediante enzimas (Ligninasas, Celulasas) no obstante, cuando están sometidas a procesos industriales como tintes y acabados se dificulta la degradación y su ingreso a las fibras (10).

Por otro lado, las fibras semisintéticas (viscosa, modal) están elaboradas a partir de materia prima natural (celulosa) y se someten a procesos químicos. Son un tipo intermedio entre fibras naturales y sintéticas, teniendo menos reconocimiento enzimático, generando así una dificultad en la degradación debido a que durante este proceso se liberan los reactivos químicos que contiene este material textil (11).

Las fibras sintéticas (poliéster, nylon, acrílico) son generadas a partir de polímeros artificiales obtenidos del petróleo, por medio de la síntesis química. Debido a que no son fibras naturales, los microorganismos no cuentan con las enzimas para degradarlas por completo ya que tienen una alta resistencia y por esta razón se fragmentan en pequeñas piezas (12).

En la industria textil para mejorar la calidad de las telas se generan textiles mixtos, estos están conformados por dos o más tipos de fibras (algodón, poliéster), lo que genera una mayor dificultad en su degradación debido a la diferencia en su composición química (13), en algunos casos se incluyen aditivos textiles para recubrimientos y acabados funcionales (impermeables, retardantes de llama) con la intención de darle más durabilidad a la materia prima (14), también los colorantes textiles son compuestos químicos que se usan para dar color a las fibras (azoicos, reactivos, dispersos). Estos componentes hacen que los residuos textiles se conviertan en un reto para el medio ambiente y su degradación, generando un impacto dañino en los ecosistemas (15).

Impacto ambiental de los residuos textiles en América Latina

En América Latina el manejo de residuos textiles se da por medio de actividades como la distribución en vertederos donde casi el 87% (16) de los residuos terminan en rellenos sanitarios, allí se acumulan los residuos textiles junto con basura sin realizar ningún tratamiento antes, algunas de las fibras naturales (lana y algodón) pueden llegar a degradarse lentamente y las fibras sintéticas (poliéster y nailon) están presentes durante décadas, por ende en estos sitios se liberan lixiviados (químicos y colorantes), gases como CO2, metano y algunos microplásticos, esta es la técnica más usada y se presenta una cifra muy baja de reciclaje (17).

Otra forma de manejar estos desechos es por medio de la incineración, esta técnica se utiliza como una manera de disminuir las cantidades de telas sobrantes, en este proceso se queman los residuos a altas temperaturas generando una destrucción en las fibras textiles liberando gases como óxidos de nitrógeno, CO2 y compuestos tóxicos, si los textiles contienen tintes o plásticos, son muy habituales las quemas informales o a cielo abierto ya que son menos controladas en países subdesarrollados, aunque es el procedimiento que más reduce el volumen de desechos, es el que genera mayor impacto ambiental, afectaciones en la salud y no hay aprovechamiento de materiales (18).

También se incluye la exportación de ropa usada que consiste en enviar estas prendas desde países desarrollados a países subdesarrollados donde se realiza la comercialización, una parte es vendida o reutilizada pero lo demás no es aprovechado y termina siendo un residuo adicional, este proceso funciona en países desarrollados pero genera mayor problemática en países subdesarrollados como lo evidencia Latinoamérica, ya que se convierte en una contaminación para los ecosistemas en vista de que no hay un control y saturan la infraestructura de residuos (19).

Los desechos textiles liberan aditivos, colorantes y microfibras los cuales contaminan el agua y suelo, debido a que contienen variedades de químicos que generan una baja transferencia de luz en el agua perjudicando la fotosíntesis y el balance de los ecosistemas marinos, estos desechos producen componentes que se impregnan y afectan su calidad (20). Una consecuencia de ello es la producción de microplásticos a partir de fibras sintéticas como nylon, poliéster o acrílico formados por polímeros plásticos difíciles de degradar. A lo largo del uso y lavado de estas prendas se da una fricción que desencadena la separación de microfibras, resultando así en aguas residuales. Por su tamaño no son capturadas en las plantas de tratamiento así que llegan a ríos y océanos sumando a la contaminación y facilitando su entrada en la cadena alimentaria (21).

Se han encontrado microplásticos en alimentos, agua y aire lo que produce enfermedades respiratorias e inflamatorias en humanos, debido a las afectaciones físicas, tóxicas y variaciones microbiológicas en el ecosistema acuático (22).

Normatividad y estrategias para el manejo de residuos textiles

En Colombia, un estudio llamado ANTHESIS (2024) demostró que existe una baja circularidad en los residuos textiles, ya que gran parte termina en rellenos sanitarios y el ejercicio de selectividad en la recolección es limitado. Aun así, se reconocen oportunidades en la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético, impulsando la economía circular y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) (23).

A nivel normativo, la Estrategia Nacional de Economía Circular impulsa la reducción, reutilización y el reciclaje textil, la resolución 2184 de 2019 estipula que los textiles limpios deben ser separados en bolsas blancas para reciclaje. Asimismo, la ley 2232 de 2022 ayuda indirectamente al sector textil, ya que disminuye el uso de empaques plásticos.

En Colombia se están implementando los modelos REP, allí las empresas deben asumir el manejo de las prendas cuando lleguen al final de su vida útil, por medio de procesos como recolección, reutilización y reciclaje, aportando a la sostenibilidad del sector textil (23).

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), impulsa la gestión sostenible de los residuos textiles por medio del enfoque de economía circular, estas actividades buscan disminuir la contaminación de la industria textil, reducir la producción de residuos e impulsar la reutilización y el reciclaje (24).

La micorremediación

La micorremediación es una herramienta biotecnológica donde se emplean hongos y sus enzimas (lacasas, celulasas, ligninasas y peroxidasas) con el fin de degradar los desechos que resultan ser contaminantes en los ecosistemas. Se fundamenta en la posibilidad que tienen los hongos para fragmentar compuestos complejos y recalcitrantes (polímeros, colorantes) volviéndose menos nocivos (25).

Para llevar a cabo el proceso de micorremediación en desechos textiles se debe realizar en primera instancia una selección de hongos que tengan la capacidad de degradar colorantes y fibras textiles. Siguiente a esto los residuos textiles son sometidos a procesos de trituración o humidificación para favorecer a la colonización fúngica. Posteriormente los hongos se inoculan sobre el material textil y, durante su desarrollo, liberan enzimas las cuales son encargadas de degradar las fibras y colorantes convirtiéndolas en sustancias menos tóxicas. Por último el material resultante generará menos impacto ambiental por lo que podrá reutilizarse e incluso usarse como compostos, como se evidencia en la Imagen 2 (véase en Anexos) (26).

Algunas de las ventajas, se resaltan en un proceso asequible y que no requiere gran cantidad de consumo energético debido a que no necesita condiciones como temperaturas o presiones altas. Aparte genera menos residuos tóxicos, ya que las enzimas de los diferentes hongos modifican los compuestos contaminantes en algunos más simples, también degradan diversos componentes como los colorantes textiles siendo así una alternativa sostenible y positiva para el medio ambiente (27).

Por otro lado existen algunas limitaciones, la degradación tarda más tiempo dependiendo del crecimiento del hongo y las enzimas que produce, también su efectividad depende de factores ambientales como la temperatura, el pH y la presencia de oxígeno que deben mantenerse en rangos específicos. Cuando hay presencia de contaminantes o tóxicos muy estables se cohíbe la actividad de estas enzimas por ende no existe una degradación total (28).

Hongos utilizados en la micorremediación de residuos textiles

Los hongos que son usados en procesos de micorremediación tienen características metabólicas y adaptativas que facilitan la degradación de compuestos complejos encontrados en los residuos textiles. Pleurotus ostreatus se distingue por producir enzimas celulolíticas y oxidativas que poseen la capacidad de degradar colorantes y polímeros, además son capaces de colonizar fácilmente materiales lignocelulósicos (29, 30). Por otro lado Trametes versicolor genera lacasas y citocromo P450, enzimas primordiales en la degradación de contaminantes tóxicos que se encuentran en aguas y fibras contaminadas (31, 32). A su vez Phanerochaete chrysosporium tiene una gran habilidad de degradar colorantes y químicos por medio de enzimas ligninolíticas siendo utilizado en las industrias contaminadas (33).

Leptosphaerulina sp es un hongo ascomiceto que se reconoce por la capacidad de producir enzimas ligninolíticas principalmente lacasas y manganeso-peroxidasa en cantidades útiles para la degradación de colorantes y textiles, este hongo tiene la capacidad de decolorar más del 90% de distintos colorantes textiles comunes de 7 a 12 días bajo condiciones específicas de pH y temperatura, debido a que tiene una acción enzimática oxidativa que rompe las estructuras químicas encargadas del color, siendo uno de los hongos más eficientes para este tratamiento biológico. Este proceso se da por medio de la acción combinada de adsorción inicial y degradación enzimática convirtiendo los componentes que dan color en metabolitos más biodegradables y menos tóxicos, aportando a la disminución de la contaminación por desechos textiles en Latinoamérica (34). Se evidencia en la Tabla 1 (véase en Anexos) que cada hongo es destacado por tener distintas características en su capacidad metabólica, adaptación ambiental y maneras de colonización, demostrando el potencial que tiene cada uno de estos hongos en la disminución y tratamiento de residuos textiles.

Enzimas fúngicas implicadas en la degradación textil

Los residuos textiles tienen tres componentes que poseen mayor dificultad de degradación convirtiéndose en un obstáculo para el deterioro de los mismos, el primero de estos es la celulosa que es un polímero natural conformado por cadenas de glucosa que constituyen la base de fibras como el algodón y lino (35). La segunda es la lignina, esta es una molécula de gran tamaño con estructura aromática y muy recalcitrante lo que significa que es estable y es capaz de resistir la degradación natural, su función es ser una pared protectora alrededor de la celulosa impidiendo su degradación (36). Por último los colorantes sintéticos son componentes químicos con estructuras aromáticas y enlaces azoderivados planificados para ser duraderos y resistentes a la degradación en el medio ambiente (37). Estas estructuras son complejas, resistentes y tienen limitada biodegradación, por ende los hongos deben usar enzimas específicas, cada una con una función determinada.

Las lacasas son enzimas que atacan las estructuras aromáticas (lignina, colorantes sintéticos) volviéndola inestable sin fragmentar la molécula por completo, esto es generado gracias a que el oxígeno presente, recibe la energía de las moléculas y produce radicales libres desestabilizando y rompiendo las estructuras aromáticas, gracias a esto las lacasas son muy importantes en el proceso de decoloración de aguas residuales textiles y la modificación de componentes recalcitrantes (38).

Por otra parte, las peroxidasas (lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa) son enzimas muy eficaces en el deterioro de estructuras muy resistentes, principalmente la lignina, usando peróxido de hidrógeno (H2O2) para dar como resultado reacciones oxidativas más potentes que las lacasas, permitiendo fragmentar los enlaces en moléculas aromáticas, este hecho ayuda a eliminar barreras estructurales y a reducir colorantes tóxicos, aportando un acceso de distintos procesos enzimáticos (39).

Por último las celulasas son enzimas responsables de degradar la celulosa que es el componente principal de las fibras textiles. Actúan de forma articulada fragmentando los enlaces β-1,4-glucosídicos transformando la celulosa en glucosa. Son muy importantes en la descomposición de las fibras junto con los otros procesos anteriores ya que es una actividad sinérgica entre los múltiples métodos enzimáticos, en resumen las lacasas inician la afectación por medio de la oxidación, siguiente a esto las peroxidasas rompen lo más resistente de las fibras y en último lugar las celulasas se encargan de degradar la fibra en su mayor parte como se representa en la Imagen 3 (véase en Anexos) (40).

La eficiencia de las enzimas mencionadas depende de factores como el pH ya que si no es el correcto la enzima pierde su estructura y deja de funcionar correctamente. La temperatura es relevante porque si es muy alta puede generar daños en la enzima y si es muy baja su efecto es lento, también se incluye la humedad ya que proporciona una mejor actividad enzimática puesto que facilita el movimiento de las sustancias, especialmente en micorremediación, hay que resaltar que los pretratamientos ya sean químicos o de calor pueden fragmentar estructuras, dando como resultado que las enzimas puedan intervenir más fácil y de manera más competente (41).

Casos de estudio y experiencias en América Latina

La micorremediación ha sido estudiada como una opción sostenible para el tratamiento de contaminantes textiles, en América Latina, como se evidencia en la Imagen 4 (véase en Anexos), en algunos países como Colombia se han realizado varios estudios que demuestran que hongos como Leptosphaerulina sp y Trametes versicolor poseen una gran habilidad para degradar los colorantes que contienen los textiles, obteniendo porcentajes de decoloración mayores al 90%. Esto es gracias a la producción de enzimas como lacasa y peroxidasa ya que son capaces de fragmentar las estructuras complejas de los colorantes y por ende disminuye su toxicidad (35).

En México, las investigaciones se han destacado por la aplicación de hongos nativos aislados específicamente de ecosistemas contaminados, en este caso de efluentes textiles. Mucor circinelloides es una especie fúngica que demostró gran potencial para degradar distintas clases de colorantes como los azoicos e índigo revelando una efectividad mayor al 70%. Gracias a esto se logra evidenciar que microorganismos autóctonos poseen la capacidad de adaptarse de una manera óptima a las situaciones ambientales y a los contaminantes existentes volviéndolos en una herramienta eficiente y accesible para la micorremediación (véase Imagen 4 en Anexos) (42).

A su vez en Brasil los estudios se han enfocado en la mejora de las condiciones para optimizar el desarrollo de la actividad de las enzimas de los hongos en particular las lacasas, teniendo en cuenta el pH, la temperatura y los nutrientes que tienen un impacto directo en la eficacia del procedimiento, ayudando de este modo a la degradación de colorantes textiles. Adicionalmente este país ha evolucionado en el incremento de aplicaciones biotecnológicas con el fin de aplicar estas técnicas en la industria (43).

De acuerdo con los estudios recopilados, en América Latina se evidencian grandes niveles de efectividad en la decoloración de efluentes textiles y una disminución notable de su toxicidad. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de potenciar parámetros como pH, temperatura y oxigenación, adicional pretratamientos que ayuden a la función de la enzima. Pese a ello, la mayor dificultad continúa siendo el cambio de estudios de laboratorios a implicaciones industriales, lo cual demanda una inversión grande, desarrollo tecnológico y una coordinación entre el ámbito empresarial y la investigación científica (44).

La micorremediación utilizada en residuos textiles es considerada una opción más asequible mejor que los métodos tradicionales, puesto que disminuye la aplicación de reactivos costosos, el gasto energético y la producción de contaminantes secundarios. Al manejar esta técnica con especies fúngicas y sus enzimas se ve reflejado el aprovechamiento de los mecanismos de degradación naturales, logrando reducir costos y procesos de tratamientos para residuos sobrantes, haciendo que el procedimiento sea más sustentable (45).

Estas técnicas fomentan la aplicación de microorganismos autóctonos y medios disponibles, esto favorece su uso en poblaciones de bajos recursos, impulsando el desarrollo sostenible y oportunidades en estas tecnologías generando un impacto positivo (46). En el ámbito industrial el empleo de esta tecnología todavía presenta distintos retos, como el dominio de las condiciones óptimas, aun así ciertas innovaciones como el uso de biorreactores y la fijación enzimática han potenciado su efectividad a amplia escala (47).

Adicional a esto la micorremediación aporta a la economía circular ya que es capaz de modificar los residuos textiles en una mezcla menos tóxica y de paso reutilizable, disminuyendo la posibilidad de generar nuevos desechos e impulsando el uso correcto de desechos textiles (48).

Este enfoque se asocia con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), impulsando el uso efectivo de los recursos (ODS 12), mejora el tratamiento de aguas residuales (ODS 6) y reduce la contaminación de los ecosistemas vinculados a la industria textil. Estas estrategias no solo mejoran la manipulación de residuos, sino que también ayudan a que se cumplan las metas globales (49).

Limitaciones y perspectivas futuras

Algunas limitaciones que presenta la micorremediación están relacionadas con la exigencia de las condiciones ambientales (pH, temperatura, nutrientes y humedad) haciendo que sea un impedimento para su control (50). Gran parte de las investigaciones se llevan a cabo en el ámbito de laboratorio, generando una gran diferencia entre ensayos controlados y prácticas reales, haciendo que se limite la implementación en la industria (51).

En esta revisión se evidencia la ausencia de normas claras que ayuden a la ejecución de estos procedimientos en escenarios más reales, adicional a esto la falta de investigación sobre el manejo de los mecanismos enzimáticos y las relaciones entre microorganismos, generan un retraso en cuanto al desarrollo de la técnica y su aplicación (52).

Desde el punto de vista futuro es importante incorporar el uso de tecnologías ómicas, utilizadas para estudiar moléculas biológicas de forma masiva, para entender mejor su evolución, el avance de cepas más efectivas y pruebas piloto. Asimismo se espera una actualización tecnológica que haga parte de la inclusión de pellets fúngicos, biorreactores y si es posible la incorporación de otras especies de hongos (53).

Discusión

Esta revisión permitió demostrar que la micorremediación es una alternativa favorable para el manejo y tratamiento de los residuos textiles, gracias a la capacidad de distintas especies de hongos para degradar compuestos complejos y colorantes que se encuentran presentes en los materiales. Los estudios encontrados coinciden en el gran potencial de especies como Trametes versicolor, Phanerochaete chrysosporium, Leptosphaerulina sp y Pleurotus ostreatus para reducir la toxicidad de desechos textiles y contribuir a la transformación de los residuos por medio de procesos biológicos.

Del mismo modo, la investigación respalda que enzimas fúngicas como lacasas, celulasas y peroxidasas, cumplen un papel fundamental en la degradación de colorantes y fibras. Sin embargo, algunas de estas investigaciones demuestran que la eficiencia de este método depende de factores como condiciones ambientales, tipo de fibra y tratamientos químicos en los textiles, demostrando las diferencias en los resultados expuestos por los autores en los estudios.

Existe una brecha importante entre los avances alcanzados con los resultados experimentales y su aplicación a escala industrial, debido a que la mayoría de las investigaciones se han realizado en condiciones controladas de laboratorio. Adicional a esto la falta de normativa y la poca infraestructura para la correcta gestión de los desechos textiles en América Latina delimita la aplicación de estas tecnologías en escenarios reales.

Frente al aumento de los residuos textiles y la importancia de la economía circular, la micorremediación propone ser una opción sostenible para su beneficio. Aun así, es necesario promover la investigación y cooperación entre sectores científicos, industriales y gubernamentales para facilitar su aplicación y desarrollo.

Conclusiones

En conclusión la micorremediación se destaca como una opción biotecnológica sostenible y favorable, orientada a la problemática ambiental generada por los desechos textiles post-consumo en América Latina. La capacidad de distintas especies fúngicas para producir enzimas ligninolíticas como peroxidasas y lacasas permite la degradación de fibras, colorantes y compuestos orgánicos complejos que están presentes en los textiles, reduciendo así su toxicidad y ayudando a su transformación en productos biodegradables o reutilizables. Adicionalmente se evidencia una alta eficiencia en procesos de degradación y decoloración, demostrando el potencial de los hongos como herramientas clave para el desarrollo de la economía circular y manejo sostenible de residuos.

Aunque los avances científicos muestran resultados positivos a nivel experimental, el uso de estas tecnologías a escala industrial aún presenta limitaciones relacionadas con la diversidad en la composición de los textiles, la necesidad de tratamientos previos y la falta de infraestructura y regulación ambiental en varios países de Latinoamérica. Esto demuestra la urgencia de fortalecer la investigación de micorremediación, mejorar la adaptación de especies fúngicas a diferentes residuos y crear modelos industriales viables y accesibles.

Finalmente, el problema de la contaminación textil no solo es un desafío ambiental, también tiene una relación de manera social y económica, el fortalecimiento de estrategias como la economía circular, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y las normativas ambientales en Colombia demuestran la necesidad de aplicar nuevas alternativas sostenibles para el manejo de los residuos textiles. En este escenario la micorremediación puede volverse una herramienta complementaria para favorecer los procesos de reutilización, reciclaje y aprovechamiento de estos desechos, contribuyendo a una coordinación más responsable y sostenible dentro de la industria textil.

Anexos

Ver anexos

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Sobre los autores

Luna Nicolle Sicacha Diaz. Estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0007-8495-5275

Ivon Michel Bohorquez Guzman. Estudiante de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0004-6895-2937

Lady Maricel Casallas Rodriguez. Docente, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia. ORCID: 0009-0003-0552-1075

Autor de correspondencia: Lady Maricel Casallas Rodriguez. @

Sobre el artículo

Fecha de recepción: 29 de mayo de 2026

Fecha de aceptación: 21 de julio de 2026

Fecha de publicación: 30 de julio de 2026

DOI: https://doi.org/10.64396/21-0174

Conflictos de interés: ninguno

Consentimiento informado: No aplicable

Financiación: ninguna

Declaración ética: Los autores declaran que este trabajo se ha realizado de acuerdo con los principios éticos y las normas internacionales de investigación biomédica, respetando los criterios de confidencialidad, integridad científica y buenas prácticas editoriales.

Autoría y responsabilidad: Todos los autores declaran haber participado activamente en el desarrollo del trabajo, haber revisado y aprobado la versión final del manuscrito y asumir responsabilidad pública por su contenido, conforme a los criterios internacionales de autoría.